Абрикос Водолей

Описание

Высокое и мощное дерево (5-6 м). Однолетние побеги слабо ветвистые. Цветки некрупные 2,5-2,8 см, белые.

Плоды круглые, с выраженным швом, масса 25-30 г. Плоды не такие блестящие, как у сорта Лель, желтые, с едва проступающим румянцем. Мякоть оранжевая, нежная, средней плотности. Вкус кисло-сладкий, гармоничный, дегустационная оценка 4,5 балла. Химический состав: сухих веществ 14,2%, сахаров 7,6%, титруемых кислот 2,7%, содержание калия 345 мг/100г. Косточка небольшая (8,5%), отделяется отлично.
Плоды сорта пригодны для употребления в свежем виде, а варенья и компоты из них высокого качества. Лежкость плодов плохая.Сроки созревания средние, как у Графини – во 2 декаде августа. Урожайность регулярная, высокая. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов. В плодоношение привитые растения вступают на 3-4 год после прививки.

Сроки созревания средние, как у Графини – во 2 декаде августа. Урожайность регулярная, высокая. Зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов. В плодоношение привитые растения вступают на 3-4 год после прививки.

Виды

Айсберг, Алеша, Водолей, Графиня, Лель, Монастырский, Фаворит, Царский. Сорта Айсберг, Алёша, Лель и Царский – раннего срока созревания – конец июля – начало августа; сорта Водолей и Графиня – среднего срока созревания – первая половина августа; сорта Монастырский и Фаворит – позднего срока созревания середина – вторая половина августа.
Зимостойкость всех сортов высокая за исключением Монастырского и Графини, у которых она немного снижена.
Масса плодов у Айсберга, Алёши, Леля и Царского 15-20 г; у Водолея – 20-25 г; у Графини, Монастырского и Фаворита – 20-30 г.
Самые вкусные плоды у Леля, Царского, Фаворита.
Очень высокими урожаями отличаются Водолей, Монастырский и Графиня.
В годы с холодным и дождливым летом все сорта, а особенно Графиня, подвержены грибному заболеванию – клястероспориозу (дырчатой пятнистости). При сухом и жарком лете эта болезнь практически не проявляется.

Уход и условия содержания

Вырастить абрикосы на приусадебных участках Московской области можно лишь при соблюдении ряда условий.
Условие 1. Место посадки.
Желательно сажать абрикосы в южных районах Московской области, но все же решающую роль играет микроклимат.
Можно вырастить абрикосы даже и в неблагоприятных северных направлениях, если имеется подходящий микроклимат, а именно:
1) место должно быть защищено от северных и северо-восточных ветров;
2) место не должно быть низким, куда стекает холодный воздух, необходимо выбирать повышенные элементы рельефа, очень хорошо подходят небольшие южные и юго-западные склоны;
3) почвы должны быть легкими, проницаемыми для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией, близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.
Условие 2. Правильная посадка.
Пересаживать абрикосы лучше всего рано весной, как только сойдёт снег – в начале апреля.
Возможна и осенняя пересадка – в сентябре – октябре.
Крайне редко в приусадебных хозяйствах Московской области можно встретить структурную землю. Чаще это земля однокомпонентная: один песок, один торф, а скорее всего – одна глина. Поэтому при посадке необходимо создать структурную почву в посадочной яме. Вовсе не обязательно вымерять размеры ямы в сантиметрах, копайте яму, какую не лень.
Чем хуже земля, тем больше требуется яма, чтобы хотя бы в первые годы роста корневая система саженца развивалась в благоприятных условиях.
Структуризация почвы достигается смешиванием глины, песка и торфа в равных частях. Если местная земля содержит один из этих компонентов, то его и используют.
В эту смесь добавляют известь или доломитовую муку для достижения нейтральной реакции и совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза.
Злоупотреблять удобрениями при посадке не следует.
Землю необходимо тщательно перемешать прямо в яме, земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик для полива. Затем из середины посадочной ямы с перемешанной землёй аккуратно выкапывают уже небольшую ямку по размеру такую, в которой могли бы свободно разместиться корни саженца, заливают примерно половину этой ямы водой и располагают там корневую систему, которая вся должна быть хорошо смочена. Если при перевозке саженца вы допустили подсыхание корней (чего делать категорически нельзя), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а еще лучше – в глиняную болтушку.
Постепенно засыпайте корни саженца рыхлой землей. Все корни должны быть расположены свободно и не загибаться кверху. Притаптывание земли ногами является грубой и жестокой процедурой, которая приводит к обрыву мелких корней. Для удаления пустот в почве вполне достаточно во-первых, потряхивать саженец во время его засыпания землей, а во-вторых, при наличии воды в яме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуется “каша-малаша”, которая надежно обволакивает корни.
Особое внимание надо уделить поливу.
Потряхивая саженец при засыпании землёй, его немного вытаскивают из ямы, так, чтобы корневая шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаются первые корни) была выше общего уровня почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корневая шейка находилась на уровне почвы. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, от этого дерево будет болеть. Вокруг саженца следует устроить земляной валик, который образует лунку для полива диаметром 50-80 см. Воду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.
Если саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корневая система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости привязывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держаться в земле. Если у саженца надземная часть намного превышает корневую систему, то для пересаживаемого растения жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, чем прибегать к помощи колышка.
Саженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстановят утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботиться в первую очередь.
Если всё же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в яму до засыпания её землей, а не после, чтобы не повредить корни.
Условие 3. Неукоснительное соблюдение всех правил агротехники, которые изложены ниже.
После посадки в течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорняков состоянии, постоянно её рыхлить и интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.
Регулярный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней.
К началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост. Прополка же требуется до глубокой осени.
После листопада, который заканчивается в середине октября, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листья, нельзя складывать их в компост. В опавших листьях плодовых деревьев зимует разнообразная инфекция, чаще всего грибная – самая опасная для абрикоса.
В конце октября – ноябре пора приступать к побелке. Для всех плодовых деревьев, а для абрикоса в особенности, побелка является наиважнейшим мероприятием, обеспечивающим здоровье растению.
Первое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаются чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в январе.
Днем солнечное тепло, усиленное отражёнными от снега лучами, нагревает кору, и в тканях дерева начинаются преждевременные биохимические процессы.
Ночной мороз затем наносит растениям непоправимые повреждения. Побелка отражает солнечные лучи и предохраняет дерево от опасного нагрева. Садовую побелку сейчас нетрудно приобрести в садовых магазинах и рынках. В неё полезно добавлять медный купорос.
Ещё полезнее самодельная побелка. Берут в равных частях глину, известь и свежий коровяк, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при постоянном помешивании наносят на дерево.
Медный купорос можно добавить и в эту смесь. Белить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироваться скелет. Если побелку смоет дождём, её надо подновить.
Категорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудняющими воздухообмен и приводящими к выпреванию коры. В тех районах, где водятся зайцы, можно обмотать стволы лапником иголками вниз.
Ранней весной, в марте, необходимо делать обрезку. Те садоводы, которые не могут добраться в марте до своих участков, могут сделать обрезку в конце октября – ноябре, но только не в мае.
В апреле и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Делая в это время обрезку, вы ослабляете дерево, лишая его питательных веществ. При обрезке вырезают на кольцо все лишние побеги, загущающие крону, слишком длинные побеги укорачивают.
Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных, за исключением центрального проводника. Вырезают все больные и слабые побеги. Все срезы надо замазывать.
Садовый вар в холодное время трудноупотребим, поэтому можно использовать масляную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.
Обрезка – трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опытом.
С обрезкой вы лишаете себя части урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки принесут плоды более крупные, сладкие и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно противостоять различным болезням, химическая обработка не потребуется.
После того, как весной сойдет снег и земля начнет подсыхать, следует начинать поливы. Как правило, май у нас всегда сухой, а это период самого интенсивного роста абрикоса. Для этого роста важно обеспечить условия, главным из которых является полив. Удобрения применяют по общим правилам: азотные – рано весной, фосфорные – летом.
Количество удобрений следует корректировать по внешнему виду растений: если рост очень сильный и побеги слишком большие – то в следующем году азотные удобрения сократить. Если рост ослаблен – прибавить. Перепревший навоз является наилучшим удобрением, т.к. содержит все, необходимое растениям, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.
Приствольные круги лучше всегда сохранять в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Особенно это важно для молодых и недавно пересаженных растений.
На стволе и скелетных ветвях абрикоса может возникать камедетечение, трещины или морозобоины. В таких случаях следует зачистить рану острым ножом до живой ткани, промыть медным купоросом и замазать лучше всего Кузбасс-лаком. Делать это надо весной или летом, чтобы к зиме ранка затянулась.
Условие 4. Уход и внимание.